Etapa 4: Valais

La previsió anunciava algunes nevades per a l’endemà, així que vaig dubtar de si agafar-me un dia de descans, però finalment vaig decidir pujar a veure quanta neu queia. Després d’un llarg son, vaig marxar amb les primeres llums del dia cap al refugi de Mischabel, un refugi niu d’àguila molt bonic a la muntanya. L’ascensió és bastant directa, així que en poc temps era a la glacera. La vaig creuar i vaig pujar per la carena fins a Nadelhorn. Durant la nit i el matí havien caigut uns 15 cm de neu. Em vaig sentir com a casa a Noruega. Una mica de vent, una mica de neu, carenes rocoses i aquesta sensació que quan veus un centímetre de blau al cel pots dir que és un dia assolellat! Vaig baixar per la carena de Nadelgrat fins al Dirruhorn i, com que hi havia molta caiguda de roques als corredors, vaig decidir tornar a Nadelhorn per estar segur. En el camí cap al refugi de Mischabel em vaig trobar amb l’Ed Albrighi, un guia de muntanya i skyrunner que em va convidar a prendre una xocolata calenta al refugi abans de córrer junts cap a Saas Fee. 

Actividad en Strava

L’endemà al matí en Matheo va tornar i vam començar a pujar de la mateixa manera que havia fet el dia anterior fins a Mischabelhütte. Allà vam pujar la carena nord-est fins a Lenzspitze. Amb la neu fresca i la roca relliscosa, l’escalada va ser una mica delicada, però la roca era molt sòlida i era genial com ens podíem moure, com si féssim un ball sobre el granit taronja. Estàvem esperant el sol però va decidir no aparèixer, i una boira profunda ens va embolcallar mentre pujàvem al Dom. Obrint una pista una mica profunda a la glacera i en aquelles condicions semblava que el dia hagués de ser molt llarg. Des del Dom, la carena fins a Täschhorn és llarga, la roca és molt pobra al principi i la neu cobria la major part de la ruta, així que vam decidir posar la corda. És un terreny fàcil però molt exposat. Ens vam recordar d’en Patrick Berhault, que hi va perdre la vida en una cornisa quan intentava aquesta visió. Quan el vent va esclarir una mica la boira, les vistes van ser majestuoses, com d’un altre món, amb torres de roca negra i núvols que en fugien.

Després del punt més baix de la carena, pujant cap a Täschhorn, la roca es torna molt més bona i ofereix una escalada molt estètica en una carena estreta. Una de les millors de la travessa.

La baixada és una carena fàcil fins a Mischabeljoch, i una pujada fàcil fins a Alphubel, on finalment vam trobar sol, i en Genis Zapater amb el seu amic Bryce. Vam anar junts fins a Allalihorn i allà van baixar en Bryce i en Matheo. En Matheo fent volar el seu parapent i en Bryce amb en David i en Joel, que eren allà per filmar-nos. Vaig continuar amb en Genis cap a Allalinpass per una cresta de roca bastant dolenta. Allà vam deixar una mica de material i vam córrer fins a Rimpfischhorn i vam tornar. La nit ens va atrapar quan vam començar l’escalada. En Genis es va esperar allà i jo vaig escalar a les fosques. Roca negra sòlida, per una vegada, cel vermell que mostrava les siluetes de les muntanyes del nord —les piràmides de Matterhorn, Zinalrothorn i Weisshorn— i la lluna plena que s’aixecava al sud sobre l’altiplà italià.

De tornada a Allalinpass vam baixar cap al nord a la glacera per contornejar Rimpfischorn i pujar fins a Adlerpass, on en Genis esperava mentre jo feia una ràpida ascensió a Strahlhorn amb la llum de la lluna plena. Després vam baixar a la glacera Adler, la glacera Findel i la glacera Gorner cap a Monterossahute. Corrent cap avall en aquella última glacera vaig ensopegar amb els grampons i vaig caure al gel. Era gel negre pla i dur i amb les coses que tenia a la butxaca del pit (la GoPro, un rastrejador GPS) em vaig lesionar una costella. No sabia si estava trencada o només fracturada, però no era la primera vegada que em passava, així que no em preocupava gaire haver d’aturar-me, però sabia que durant les properes dues setmanes em faria un mal terrible quan dormís, quan fes alguns moviments de llarg abast amb el braç esquerre i quan tossís. Teníem alguna informació que podíem creuar la glacera bastant amunt per agafar algun tipus de via ferrada per entrar al refugi des de dalt, però en la foscor de la nit no la vam poder trobar, així que vam acabar fent el bucle a la morrena i agafant el sender panoràmic fins al refugi, on ens esperaven en Joan i l’Andreu amb una mica de menjar. 

Actividad en Strava

Després d’un parell d’hores de son vaig esmorzar bé i amb la sortida del sol vaig sortir cap al Monte Rosa. Les meves expectatives per a aquell dia eren bastant errònies. Esperava que fos un dia amb moltes pistes que facilitessin córrer per les glaceres, però aviat la realitat em va dir el contrari. A Nordend només hi havia un parell de persones que vaig avançar aviat i des d’allà vaig començar a obrir la pista. El mateix va passar en la travessa de Duforpitze a Zumteinspitze. A Capana Margherita em vaig aturar a menjar i beure alguna cosa. Després d’un parell de dies sense veure ningú, vaig trobar molta gent als cims. El fàcil accés i el baix tecnicisme d’aquests cims fan que la zona sigui força popular. La ruta que vaig seguir aquell dia es coneix com la ruta dels Espaguetis per la seva forma, que comença des del refugi del Monte Rosa i enllaça els 18 cims de més de 4.000 metres fins al Breithorn. La majoria són molt fàcils, només cal córrer per la glacera amunt i avall. Aquell dia feia molta calor i la neu es fonia ràpidament, cosa que feina que la progressió fos bastant lenta i s’obrissin alguns forats sota els peus.

Mentre feia la travessa de Lyskamm, una cresta de neu molt estètica i estreta, vaig rebre una trucada de la policia noruega. Primer vaig pensar que els havia passat alguna cosa a l’Emelie o a les nenes, però em vaig tranquil·litzar una mica quan em van dir que em trucaven pel meu cotxe, que estava aparcat en una zona on havien de començar a treballar i que calia treure’l d’allà. Després d’algunes trucades i trucades perdudes amb el gestor de l’aparcament mentre corria a la carena d’anada i tornada per trobar bona cobertura per intentar trobar una solució, el gerent es va adonar que el meu cotxe es podia obrir i engegar mitjançant una aplicació, així que allà era jo, a la carena, intentant trobar una zona amb bona cobertura per obrir i engegar el meu cotxe aparcat a Noruega perquè l’operador pogués conduir-lo i aparcar-lo en un altre lloc.

Després d’això, vaig creuar Castore, recordant les múltiples vegades que hi havia estat entrenant o competint a la Mezzalama. Des del Pòl·lux em vaig dirigir cap a la travessa del Breithorn. En aquell moment tenia molta set, gana i estava cansat. En passar per Bivacco Rosi, una parella d’alpinistes que es feien el sopar van veure el meu estat i em van convidar a menjar algunes de les seves pastanagues bullides i a beure una mica d’aigua, cosa que em va provar d’allò més. Vaig continuar amb la travessa amb les últimes llums del dia, que ho pintaven tot de taronja. Hi ha una bona escalada allà, no massa dura, però bastant guapa i en bona roca. El descens va exigir una mica més d’esforç per trobar la millor manera de fer-lo sense rapelar. Quan va caure la nit vaig arribar al cim oest del Breithorn, el meu primer cim de 4.000 metres que vaig pujar quan tenia sis anys amb la meva germana i els meus pares.

Vaig baixar corrent per les pistes d’esquí de Zermatt fins al llac Theodulses i després vaig creuar fins al refugi de Hornli. El camí se’m va fer llarg en el meu estat de cansament. Per sort, al refugi, l’Aina i la meva mare encara estaven despertes i vaig poder fer un bon àpat abans de dormir un parell d’hores. 

Actividad en Strava

Em vaig despertar abans de l’alba i després d’un bon esmorzar vaig començar a pujar al Matterhorn. Vaig començar lent, però em vaig sentir bé aviat i vaig pujar ràpidament al cim. Les condicions eren fantàstiques, no hi havia massa neu i, com de costum, les pistes eren amples, però feia un matí ventós. Vaig pensar que la muntanya estaria concorreguda aquell matí, però em vaig sorprendre positivament de creuar-me només amb una dotzena d’equips. Quan vaig ser al cim vaig pensar que seria genial tenir les cames fresques que tenia al voltant de la mateixa data onze anys enrere. La baixada a la carena de Leone estava gairebé seca del tot i vaig anar ràpid. Al refugi de Carrel, els guies de Cervinia em van oferir menjar i vaig continuar contornejant la Testa del Leone per iniciar la llarga carena cap a la Dent d’Herens. El 2017 vam fer aquesta carena juntament amb en François Cazzanelli quan vam enllaçar les Grandes i Petites Murailles i em van venir alguns records de la ruta, no massa tècnica, però amb una mica d’escalada en roca molt pobra. L’escalada va anar bé, ofereix alguns trams excel·lents i és una llarga carena amb múltiples gendarmes, tots amb diferents característiques de roca i formacions que fan que la ruta sigui molt variada. Em va sorprendre veure algunes petjades de tant en tant al llarg de la ruta. No és una ruta gaire habitual per escalar. Després vaig saber que era la tercera persona o equip a pujar-hi aquell any, just després d’en Rolf Zurbrugg i el seu client. Conec en Rolf de quan era l’entrenador de l’equip suís de skimo i em va agradar trobar-me’l allà al Rifugio Aosta després de l’escalada. Vam xerrar una estona sobre vells i nous temps mentre menjàvem una mica i vaig marxar cap a Cole della Divisione abans que fos massa tard. Abans del pas em vaig trobar amb en Genis i en Bryce, que van venir a acompanyar-me per a la travessa de la glacera de Tête Blanche. L’última vegada que vaig fer aquesta travessa de glaceres, el 2015, també va ser a última hora de la tarda en un dia molt calorós. La neu era tova i vaig trigar hores per creuar-la, i gairebé vaig caure en algunes escletxes i hi vaig nedar per sobre per posar-hi menys pes i evitar que els ponts de neu s’esfondressin. Aquesta vegada va anar molt millor. La neu era dura i la progressió, ràpida. Vam gaudir d’una altra gran posta de sol quan vam arribar a la Cabanne de la Dent Blanche just per sopar, on el guarda, en George, havia preparat un deliciós risotto de bolets i parmesà. Després de sopar, amb en Matheo, que havia pujat amb el seu amic Noa al refugi, i en Genis, vam continuar fins al cim de Dent Blanche. La carena és molt bonica. Roca sòlida perfecta, una mica de bona escalada, però no dura. Havia fet aquesta ruta unes quantes vegades, amb l’Emelie i sol, però aquesta vegada em va sorprendre la poca neu que hi havia a la carena. La lluna plena ajudava a veure millor la ruta i oferia una vista nocturna increïble de totes les muntanyes del Valais.

Vam baixar per la mateixa ruta i en Noa va tornar al refugi mentre en Matheo, en Genis i jo continuàvem descendint per un esperó costerut cap a la glacera de Schonbiel, i després vam creuar fins a Schönbielhütte, a primera hora del matí, on en Joan i l’Andreu ens havien preparat uns entrepans. 

Actividad en Strava

Vam dormir una hora i amb en Matheo vam continuar corrent per la vall i després fins a Arbenbiwak. Allà les vistes eren espectaculars. El sol sortia i il·luminava la cara nord del Matterhorn, just darrere nostre. Ens vam trobar amb un parell de bouquetins i vam veure algunes persones a la carena per sobre nostre. Per alguna cosa la carena d’Arbengrat a Ober Gabelhorn és una de les carenes clàssiques dels Alps. Roca taronja perfecta en la seva major part, escalada fàcil sostinguda amb un ambient increïble durant molt de temps fins al cim, una petita piràmide. Vam menjar una mica al cim mentre gaudíem de les vistes abans de començar a baixar per la carena nord, primer amb una mica de roca escarpada i després, amb una mica de neu i gel fins al Wellenkuppe. La travessa és en si mateixa un recorregut molt complet, amb molta variació entre l’escalada en roca i en neu.

Al Rothornhütte, en Matheo va baixar a Zermatt i jo vaig continuar cap a Zinalrothorn, una altra gran ruta de roca molt semblant a Arbengrat amb una bona escalada fins al cim estret. El descens al nord ofereix igualment una bona escalada. Va ser una agradable sorpresa trobar-me allà amb una cara coneguda, en Bjørn Kruse, un guia de muntanya de Romsdal amb qui havia estat esquiant, escalant i escrivint un llibre d’esquí des de les nostres muntanyes d’origen.

Quan vaig arribar a l’Epaule vaig començar a mirar l’hora que era. La carena des d’allà fins a Weisshorn és molt llarga i no és fàcil. El 2015 ho vaig fer en sentit contrari i recordo diversos ràpels, alguna baixada tècnica i un gendarme sencer de roca que es va esfondrar pocs minuts després de baixar-hi. Vaig veure que quedaven unes cinc hores fins a la posta de sol i volia estar per sobre de les dificultats de la carena sud del Weisshorn quan arribés la nit. Primer hi ha els dos cims del Morming, no massa durs però amb roca molt pobra i força aeris. Després, un camí costerut en gel fins a Schalihorn seguit d’una llarga carena amb múltiples gendarmes fins a Schalijoch, on hi ha un petit refugi de bivac. Em sentia bé, potser per l’adrenalina, però en poc temps vaig arribar al bivac i em vaig sentir d’alguna manera alleujat de tenir un parell d’hores per escalar la carena sud abans que es fes de nit. Al bivac hi havia un equip d’Alemanya cuinant i preparant-se per a l’escalada de l’endemà. Vam intercanviar algunes paraules, però sense perdre massa temps vaig començar a escalar aquesta magnífica carena.

El Weisshorn és una de les meves muntanyes preferides dels Alps. No hi ha un camí gaire fàcil fins al cim i, tot i que està eclipsat pel seu veí Matterhorn, té la forma d’una piràmide perfecta amb llargues crestes per cada costat. La carena sud és una llarga pujada de gairebé 800 metres de carena en roca molt sòlida. No és gaire sostinguda, però té algunes inclinacions que exigeixen una escalada real. El que vaig viure allà ho portaré amb mi tota la vida. Sentia que no havia de fer cap esforç, com si fluís en un núvol pujant per la carena. La posta de sol a l’oest i els núvols a l’est em van regalar un espectre trencat que em va seguir durant tota la pujada, replicant tots els meus moviments al cel. En algun moment no sabia dir si realment hi era o si era un somni.

Vaig arribar al cim abans que el sol es pongués i després de gaudir d’una de les postes de sol més fantàstiques que he vist mai, vaig començar a baixar per la carena nord. Aquesta carena no és cap broma. Encara que sigui molt més curta que la carena sud, implica diversos gendarmes, una estreta cresta de gel i una mica d’escalada en roca pronunciada. Com que començava a sentir-me cansat —portava més de 40 hores escalant i havia dormit molt poc — vaig decidir baixar pel gendarme més pronunciat en lloc de baixar per la carena. En el passat, sempre havia baixat escalant i havia seguit la carena però sabia que era possible rapelar més avall i travessar per alguns replans sota la cresta. Va ser una mala decisió. O amb la foscor de la nit no podia trobar el millor camí o aquells replans estaven sobre una roca molt pobra. En qualsevol cas, havia de posar tota la meva atenció per no emportar-me la muntanya avall amb mi. Després d’unes hores en què vaig haver d’anar amb molt de compte, finalment vaig poder relaxar-me per pujar a Bishorn i baixar a Cabane Tracuit, on els guardes havien preparat un bon àpat calent. Després de menjar una mica vam córrer amb en Nick, que havia vingut a filmar, cap a Zinal. Una setmana després d’haver acabat la cursa, hi tornava, molt més lent i cansat, però molt feliç d’haver completat la Corona del Valais.

Actividad en Strava

Etapa 5: Grand Combin

Després de dormir llargament —bé, en aquell moment 5 hores em van semblar massa i tot— vaig agafar la bicicleta i vaig baixar per la ruta que he fet moltes vegades amb l’autobús per agafar la sortida de Sierre Zinal. Vaig pedalar a velocitat de tortuga fins a Martigny i vaig començar a sentir-me amb més energia mentre pedalava fins a Bourg St. Piere. Allà vaig trobar el meu equip i vaig recuperar una mica d’energia amb un bon dinar mentre esperava a l’Alan Tissieres. 

Actividad en Strava

Coneixia l’Alan des dels seus primers anys a l’skimo. Era un dels joves atletes amb més talent i vam passar moments fantàstics —sobretot sortint de festa junts a les festes que se celebraven després de les curses. Aquell matí l’Alan estava guiant al Dent Blanche, però va decidir de totes maneres unir-se a mi per escalar la seva muntanya, el Grand Combin. Des que va néixer ha estat vivint als seus peus. Fa més de deu anys que ens vam conèixer i ara treballa com a guia de muntanya, lluny de les competicions però encara en plena forma. Em sentia bé després de dormir tant i del trajecte senzill, i vam anar ràpidament fins a la Cabane de Valsorey, on la cosina de l’Alan, la guarda, ens va oferir una mica de beguda. Després de discutir amb ella sobre per què no portàvem casc —l’Alan va concloure que si es produïa una caiguda de roques, el casc no hi podia fer gran cosa— vam continuar pujant cap al pas on comença la carena de Meitin. Més que una carena, la ruta és una ziga-zaga en una gran paret rocosa amb una roca bastant sòlida si no perds el camí, però molt pobra si en surts, i creieu-me, és bastant fàcil perdre’l. La pujada en si no és sostinguda en absolut, hi ha molta caminada o escalada fàcil seguida d’alguns metres d’una mica d’escalada, i així durant uns 500 metres. Vam poder gaudir d’una posta de sol increïble —sí, una altra— mentre arribàvem al primer Combin, el Combin de Valsorey. A l’oest, el sol es ponia darrere de la serralada del Mont Blanc, i al sud, una tempesta il·luminava l’altiplà italià. Al cim vam treure la corda i les llanternes frontals i vam seguir la carena nevada fins al Grand Combin, l’Aiguille du Croissant i el Combin de Tsessette, abans de tornar tallant per sota el Grand Combin fins al primer cim i vam baixar per la carena de tornada al refugi, on l’Alan va treure un parell de trossos de pastís i vam gaudir menjant-nos-els en el silenci d’una nit estrellada.

L’Alan s’hi va quedar a dormir i jo vaig continuar cap al poble, no sense una mica d’ànim dels guardes, que dormien fora del refugi sota les estrelles. 

Actividad en Strava

L’endemà al matí, vaig agafar la bicicleta i vaig pedalar fins a la vall següent. Allà Jules-Henri Gabioud estava fent el seu últim entrenament abans de córrer la PTL el cap de setmana, i quan em va avançar m’hi vaig unir durant l’últim quilòmetre fins a la Foully. Em va dir que era millor agafar el Petit Col Ferret per creuar a Itàlia en lloc del Grand Col, ja que aquest últim estaria ple de corredors, així que després de desitjar-li el millor per a la seva cursa vaig deixar la bicicleta i vaig caminar/córrer pel pas i vaig baixar fins al costat italià de Val Ferret fins al càmping de Jorasses, on m’esperava l’equip. 

Actividad en Strava

Actividad en Strava

Al càmping, després de menjar i descansar una mica, vaig comprovar la previsió meteorològica. Anunciava tempesta i neu per a l’endemà. Com que l’etapa següent seria bastant dura tant físicament com tècnicament, i començar amb mal temps podria comprometre la viabilitat de les pujades, vaig decidir agafar-me un dia de descans i començar a mitjanit després d’una mica de descans de qualitat.

Etapa 6: Mont Blanc

En Michel Lane, un vell amic que treballa al PGHM amb qui vam compartir curses per equips i trail running durant molt de temps, va venir amb un amic del PGHM, en Bastien, per unir-se aquell dia. També va venir en Matheo, i els quatre vam començar a pujar des de Val Ferret cap al refugi Boccalatte. Ens movíem bastant ràpid, sense forçar però sense parar. Abans de la sortida del sol havíem arribat al cim de Pointe Walker en perfectes condicions de neu dura. Era una nit clara i força freda, així que no vam parar gaire i vam continuar cap a l’oest travessant les Grandes Jorasses. Havia fet aquesta travessa en el passat en la direcció oposada i vaig pensar que d’est a oest no seria tan bonica, però em va sorprendre com de lògica i atractiva era. No hi havia tants ràpels (només després de Pointe Young) i l’escalada dels gendarmes en aquesta direcció ens va permetre fer una bona escalada en bona roca. Les vistes i l’estètica d’aquesta carena són úniques. La història de les pujades a la cara nord del Jorasses es fa molt present quan ets a dalt. Era un dia bastant fred, així que no vam parar de moure’ns, i estàvem molt contents quan ens va tocar el sol en arribar a Pointe Young. Els quatre vam continuar a bon ritme fins a Rochefort, on ens vam trobar amb en Noa, i amb ell i en Matheo vam anar a pujar la Dent du Geant mentre en Mitch i en Bastien anaven directament al refugi de Torí. La Dent du Geant és una agulla molt bonica a l’horitzó de la serralada del Mont Blanc. Un cim únic que ofereix alguns dels millors granits que es puguin imaginar. Tot i la quantitat de penya-segats de la paret, algunes cordes fixes hi destrueixen una mica la sensació d’alpinisme. De totes maneres, no vam trigar gaire a fer el cim i ens vam unir als nostres amics al refugi de Torí per prendre alguna cosa. Allà vam trucar a en Tom Lafaille, que havia baixat per la Mer de Glace una setmana abans per preguntar-li sobre les condicions per creuar la glacera. Mentre que en Mitch, en Bastien, en Matheo i en Noa es van quedar a Torí, jo vaig baixar per la Vallée Blanche cap al Refuge du Requin, no sense haver de passar per algunes escletxes per sortir de la glacera, i després vaig anar fins al refugi de Couvercle.

Hi vaig arribar bastant aviat, així que vaig tenir temps de descansar una mica i gaudir per una vegada del sopar amb els altres escaladors i guardes.

Va ser una gran sorpresa veure en Simon Elias allà. Amb ell havíem escalat junts el Colton McIntyre a la cara nord de Jorasses el 2015. Ara compagina la seva feina com a guia de muntanya amb la recerca de cristalls de roca a les muntanyes, la qual cosa el porta a les parets més podrides de la serralada, on es formen aquests preciosos cristalls. És bàsicament per això que passa l’estiu en aquest refugi. Vam parlar una mica de les condicions, i com que eren molt dolentes —”tot està col·lapsant allà dalt”, va dir—, vam comentar quina podria ser la millor ruta per minimitzar els riscos.

Actividad en Strava

Em vaig despertar a les 4 i després d’esmorzar vaig començar a caminar des del refugi contornejant l’Aiguille du Moine. Físicament em sentia bé, però tenia el cos cansat. Sabia que els riscos que assumiria aquell dia serien alts. Era una mica com si anés a l’escorxador. Vaig creuar la rimaia amb les primeres llums del dia i vaig començar a pujar per l’Arête du Moine cap a l’Aiguille Verte. L’Arête que recordava ja no existia. Les múltiples caigudes de roques i col·lapses n’havien canviat la forma i s’havia convertit en una ruta bastant inestable. A mig camí vaig trobar el four d’en Simon, on conserva algunes eines i material. Semblava que s’hagués d’esfondrar qualsevol dia. Vaig continuar fins al cim de l’Aiguille Verte. Hi havia estat unes quantes vegades abans, sempre a l’hivern amb els meus esquís, i he de reconèixer que és un cim molt més bonic a l’hivern, quan la neu i el gel ho mantenen tot unit. El cim de Verte és espectacular. Una mica retirat de la serralada principal, ofereix una perspectiva única, amb la cara nord de les Jorasses al davant, la conca d’Argentière en un costat i la Mer de Glace amb les Aiguilles de Chamonix i el Mont Blanc a l’altre. No hi ha rutes gaire fàcils per arribar al cim, per això el llegendari alpinista Gaston Rébuffat va dir “Avant la Verte on est alpiniste, à la Verte on devient Montagnard”.

Des del cim, una estreta carena de neu em va portar al cim de la Grande Rocheuse. Des d’allà la baixada i pujada a l’Aiguille du Jardin va començar a mostrar quina seria la tònica del dia. Si em quedava a la mateixa carena, la roca estava bé en certa manera, però quan calia anar a un costat o a l’altre semblava com si jugués al Jenga amb les roques. L’Aiguille du Jardin és una torre molt bonica i les vistes són bastant increïbles, però jo tenia la ment en el que vindria. Probablement hi havia l’últim lloc on podia decidir girar-me i baixar d’alguna manera amb seguretat. Vaig decidir continuar. El descens no va ser bo. Vaig fer alguns ràpels en bequets precaris i bagues velles. Una gran part de la paret on vaig fer ràpel havia caigut no feia gaire. Podia veure el permagel exposat al sol, que de moment preservava els grans blocs, de la mida d’un cotxe, des d’on feia ràpel. Vaig intentar anar el més ràpid possible, rapelant i escalant de baixada, per evitar estar-hi exposat el màxim de temps possible. Una mica més a la meva dreta, de tant en tant, alguns grans blocs de roca s’esfondraven i s’emportaven grans allaus de roques.

Després d’una estona en què crec que em van sortir algunes canes, vaig arribar al Col de la Verte. Allà la solidesa de les roques no era millor, però almenys jo era a la carena, de manera que no em podia caure res al damunt. Allà el terreny era bàsicament de sorra. Sorra compacta, de moment. Vaig baixar cap al sud per contornejar algunes agulles i tornar a pujar a la carena tan ràpid com vaig poder. A partir d’aquí, van començar les carenes de Droites. No gaire tècniques al principi, però amb alguns moviments durs més amunt, quan em mantenia a la carena per evitar pujar pels costats. En una ocasió, en creuar un gendarme escalant pel vessant nord, totes les roques que tenia als peus i a les mans —excepte una mà— es van esfondrar i van caure uns centenars de metres a la glacera de l’Argentière. Em vaig quedar penjat d’una mà. Esperant que la roca on m’agafava continués enganxada a la paret una mica més.

No soc algú que s’estressi gaire en general. Crec que això em dona un avantatge en la majoria de les ocasions quan competeixo o faig projectes com aquest, on la concentració i mantenir la calma tota l’estona és clau, però aquesta va ser una de les poques vegades que he sentit com un nus a l’estómac durant hores. Realment no sabia si me’n sortiria.

Quan vaig arribar al cim de Droites no vaig gaudir gaire i vaig començar a buscar la millor manera de baixar. Al Col des Droites semblava que hi havia neu i que era el camí més segur, però per arribar-hi, el corredor era una fondalada. Vaig decidir baixar l’esperó i intentar creuar cap als camps de neu des del Col des Droites quan vaig veure una oportunitat. El descens anava bé en certa manera quan em quedava a la vora, i després d’uns centenars de metres vaig trobar una possible travessia per creuar aquesta fondalada i arribar a la neu. Em vaig sentir segur per primera vegada en hores. Vaig sentir que aquell dia no moriria. Mentre baixava i travessava de tornada a Couvercle no em sentia ni feliç ni trist. Va ser una sensació estranya, no estar bé amb mi mateix ni amb la decisió que vaig prendre de continuar aquell dia. Vull dir que les petites decisions d’on fer ràpel, on passar, com baixar o com protegir-me havien estat bones i això és el que em va mantenir amb vida, però la decisió de seguir endavant quan era al primer cim va ser una cosa de la qual no em sentia orgullós.

Vaig arribar al refugi esgotat mentalment. Vaig parlar una mica amb el guarda i vaig menjar una mica. Després vaig continuar baixant fins a Mer de Glace i pujant seguint les meves petjades del dia anterior cap al refugi de Torí. En entrar a la glacera després de Requin va començar a ploure.

Vaig arribar a Torí al vespre. Hi havia en Jordi Tosas, un bon amic que hi guiava, en Matheo i en Noa, i l’Aina i la meva mare. Vaig gaudir d’un sopar deliciós i abundant i vaig dormir bé, intentant netejar la ment.

Actividad en Strava

L’endemà, en Jordi es va unir a nosaltres uns minuts abans de tornar corrent amb els seus clients al refugi. En Matheo i jo vam continuar en silenci creuant la glacera al voltant de Grand Capucin a les fosques. Quan vam girar la cantonada vam veure la llanterna frontal d’en Noa, que havia començat una mica abans per filmar-nos. La rimaia per pujar al Col du Diable era bastant costeruda. Vam fer un pedal amb un cargol de gel i una baga i ens vam passar un segon piolet per pujar els costeruts 5 metres de gel. Després, vam continuar el recorregut sobre una roca força pobra —semblava marbre comparada amb la roca del dia anterior— fins al Col. Allà va començar a sortir el sol i ens va regalar un espectacle impressionant de colors i vistes. Mentre en Matheo començava l’ascens cap a pointe Chaubert, jo vaig fer una ràpida anada i tornada al Corne du Diable i després vam pujar els tres junts aquesta magnífica cresta. L’escalada allà és real, una roca fantàstica —el famós granit taronja de Chamoniard— i cadascun dels gendarmes ofereix alguns moviments atlètics i uns penyals perfectes per escalar. Sens dubte, una de les millors escalades en roca que es poden fer a la zona, per la qualitat de la roca, la bellesa dels moviments i les increïbles vistes i els seus voltants. Vaig gaudir molt d’aquest ascens i, tot i que avançàvem de pressa, ens vam prendre el temps necessari per assaborir-lo. Sis hores després de sortir del refugi, vam arribar al Mont Blanc du Tacul, on ens vam trobar amb en David i en Nick, que es van desplaçar fins allà per filmar-nos. Vam xerrar una mica i vam seguir cap al Mont Maudit. Aquell dia no hi havia gaire gent a la muntanya, només un parell d’equips que es dirigien cap al Mont Blanc. Ens vam quedar sols al cim del Mont Blanc, on vaig deixar la corda i una mica de roba d’abric que podria necessitar per a la segona part del dia, i vam baixar per la ruta normal fins al Dome du Gouter, i després ens vam dirigir cap a l’Aiguille de Bionnassay.

He fet aquest cim diverses vegades en el passat i sempre el recordo perquè és una carena estreta de neu perfecta. Aquesta vegada em va sorprendre veure que a la carena ja s’apreciaven alguns trams llargs de roca. No obstant això, continua sent una de les carenes més estètiques que un pugui imaginar. En Matheo i en Noa van seguir baixant des d’allà mentre jo feia la volta per tornar a pujar al Mont Blanc. És un ascens llarg, gairebé un quilòmetre en vertical, però em sentia prou bé i no em va costar gaire tornar al cim dels Alps.

Vaig tornar a recollir la corda i la roba i vaig començar a baixar per la cara sud de la muntanya. Hi havia algunes petjades antigues que em donaven esperances de trobar alguna pista més avall per creuar les glaceres. Quan vaig començar a baixar per la cresta del Brouillard, em vaig trobar amb un equip d’escaladors que estaven acabant la integral du Brouillard. Els vaig preguntar per les condicions i semblava que el terreny estava bastant sec, la qual cosa era perfecta per al descens. Poc després del Pico Luigi Amedeo, em vaig treure els grampons. La cresta no és massa tècnica però té alguns graons de fins a 4 graus d’inclinació que en baixar poden ser una mica delicats. Vaig gaudir d’una posta de sol perfecta, amb la carena que quedava exposada al sol per una meitat i embolicada en la boira per l’altra, fent honor al seu nom. El tram costerut fins al Col Emile Rey va transcórrer sense problemes. La major part del recorregut escalant de baixada, amb un ràpel curt. Al Col es va fer de nit. Vaig agafar la llanterna frontal i vaig deixar la motxilla. Vaig seguir la carena bastant ràpid fins a Punta Baretti i vaig tornar. De vegades hi havia bastanta boira, i de nit vaig utilitzar la funció de track back per no perdre el camí de tornada al coll. Allà, vaig baixar pel corredor de neu fins al Glacier du Brouillard. Tot em va semblar sorprenentment fàcil i tranquil fins a aquest punt. Mentre creuava la glacera vaig notar alguns despreniments de roques de la cara del Brouillard i de la branca dreta del Col Emile Rey. Quan vaig començar a pujar cap al Col d’Eccles, em vaig trobar amb una enorme escletxa que ocupava tota la longitud de la glacera. Vaig mirar una mica al meu voltant, però no vaig trobar una forma fàcil de creuar-la. Merda! Després de pensar-ho una mica, vaig tornar per veure si era possible descendir/rapelar la glacera de Brouillard per contornejar les roques i pujar al bivac d’Eccles per la seva ruta normal, però la glacera estava força podrida i no vaig trobar cap camí raonable. Una mica decebut, vaig pensar que l’única solució raonable seria tornar a pujar el Col Emile Rey, baixar per la integral del Brouillard fins a Val Veny i l’endemà pujar per la ruta normal, primer fins a Eccles i després fins a Freney. Quan vaig creuar la glacera de tornada cap al corredor d’Emile Rey es va produir un gran despreniment de roques des del cim. No vaig veure gran cosa a banda de les roques que colpejaven la paret i vaig sentir l’enorme so produït per la muntanya que queia per sobre meu. Vaig córrer per cobrir-me el millor que vaig poder a la glacera oberta i uns segons després vaig veure en el feix de llum de la meva llanterna frontal roques de la mida de pilotes de bàsquet volant pels aires. Després d’uns segons de caos, el soroll es va calmar i un dens núvol de sorra i pols em va cobrir durant els deu minuts següents. Aquesta vegada puc dir que me’n vaig sortir pels pèls! No tornaria a pujar-hi de cap manera, així que necessitava trobar una solució en aquesta escletxa. Vaig tornar a creuar de tornada i vaig trobar un pont de neu a l’escletxa que podia portar-me fins a l’altra paret d’aquesta. Seguidament vaig escalar els 5 metres de paret amb el piolet en una mà i utilitzant un cargol de gel amb l’altra per avançar. Va ser un ascens lent, però segur. Després de buscar durant una estona, vaig trobar un camí a la roca per pujar al bivac d’Eccles i vaig entrar al refugi força esgotat emocionalment. Vaig decidir que el millor era donar el dia per acabat, descansar una mica i esperar que hi hagués una mica de llum per veure des d’on queien les roques abans de continuar. 

Actividad en Strava

Em vaig acabar el menjar que em quedava i em vaig beure l’aigua que encara tenia. Em vaig treure les sabatilles i els mitjons mullats i em vaig tapar amb les tres mantes que vaig trobar. Vaig dormir com un angelet. Em vaig despertar tres hores després i vaig esperar que es comencés a veure llum. Vaig sortir del bivac i vaig pujar al Pic d’Eccles. La sortida del sol em va oferir una de les millors vistes de les quals he gaudit mai, amb la llum naixent des del Col du Peuterey, entre els dos cims als quals pujaria, i al darrere la Verte, les Droites, la Dent du Geant i les Jorasses, on havia pujat els dies anteriors, semblava que fossin llunyanes. Vaig fer un ràpel curt fins al pas amb el que em quedava de corda —la corda havia patit múltiples talls en els últims dies a causa dels despreniments de les Droites i el Brouillard— i vaig baixar per un corredor sec fins a la glacera del Freney. La glacera estava en perfectes condicions, amb neu dura i sense escletxes transversals, així que en poc temps vaig arribar al Col de Peuterey. Allà em vaig dirigir primer cap al Grand Pilier d’Ange, mantenint bé la pujada a la carena dreta per evitar exposar-me a la caiguda constant de roques que seguia produint-se a la part central de la paret. La pujada és una mica més tècnica, però molt més segura. Al cap d’una estona, vaig arribar al cim. Vaig veure uns trossos de corda (molt) vells i me’ls vaig emportar, pensant que podrien ser-me útils per als ràpels a l’Aiguille Blanche, i vaig baixar fins al pas, deixant un tros de corda per creuar la rimaia. Vaig escalar l’Aiguille Blanche, un dels cims més bonics de la zona, i al cim vaig veure un equip que probablement venia del sud fent la carena de Peuterey. Em vaig quedar una estona al cim de la Blanche, gaudint de les vistes i de la sort que tenia de trobar-me allà, en un lloc tan bonic, i fent el que m’agrada fer. Després vaig baixar/rapelar amb les cordes curtes que tenia i vaig creuar de tornada cap al Col d’Eccles, al bivac i vaig baixar cap a Monzino. Al refugi vaig menjar i vaig beure una mica, havien passat més de 10 hores des que havia menjat o begut alguna cosa. I vaig anar ràpidament fins al Càmping della Sorgent, on en Matteo Pellin i la seva família em van acollir de la millor manera possible.

Amb tot l’equip reunit allà, vaig tenir la sensació que totes les dificultats del projecte s’havien acabat. Que a partir d’aquí, fer els tres últims cims era només una qüestió d’esforç físic. Vaig descansar bé, em vaig dutxar i vaig menjar força per regenerar el cos i la ment. 

Actividad en Strava

Etapa 7: Gran Paradiso

Just a trenc d’alba, en Vivian Bruchez, que em va introduir a l’esquí extrem fa més d’una dècada i que ha estat realitzant l’increïble projecte de recórrer esquiant la totalitat dels 82 quatremils dels Alps durant les últimes dècades, i en Matheo Jacquemoud es van unir a mi per fer un passeig agradable —social— en bicicleta cap a Pont. A meitat de camí se’ns va unir Henri Aymonod, un corredor de muntanya jove i fort de Val di Rhemes, i vam seguir xerrant sobre la vida fins que vam arribar a Pont. 

Actividad en Strava

Allà en Viv va girar cua —ha estat lesionat, per la qual cosa no podia escalar, tot i que sí anar en bici— i l’Emily Harrop, campiona del món d’esquí de muntanya, es va unir a nosaltres per escalar el Grand Paradiso. Aquell dia em vaig sentir molt bé. No sé si va ser gràcies al fet d’haver dormit prou hores, a la quantitat de menjar o al fet d’haver superat els trams més exigents des del punt de vista cognitiu, però vaig pujar força ràpid i amb facilitat. Vaig arribar al cim amb en Henri i vam baixar corrent —amb una breu parada al refugi Vitorio Emmanuele per menjar una crostata— fins a Pont, en el que va semblar un tram de recuperació. Vaig menjar molt mentre esperava en Matheo i l’Emily, mentre en Henri començava a conduir per arribar a una cursa que tenia l’endemà, i en la qual va acabar tercer amb un terreny molt fort!

Actividad en Strava

Després vaig córrer per un sender molt bonic fins al Colle del Nivolet i el Col de la Loze i vaig baixar fins a Le Fornet, a prop de la Val d’Isère, on m’esperava l’equip i on vaig poder dormir set hores! 

Actividad en Strava

Etapa 8: Ecrins

Amb la sortida del sol, vaig començar a pujar el Col de l’Iseran. Havia fet aquest pas diverses vegades, amb bicicleta quan era jove i esquiant quan fèiem etapes d’estiu a Tignes amb l’equip nacional de skimo. És un pas molt bonic, amb magnífiques vistes d’aquesta part dels Alps, plena de glaceres i camps verds. Després vaig pujar al Col du Mont Cenis, que té un gran llac increïblement bonic al cim, i tot seguit vaig recórrer en descens un llarg camí fins a Susa, on la temperatura era extremadament calorosa. Vaig pujar fins a Montgenevre i vaig baixar fins a Briançon. D’alguna manera, em sentia en un núvol. Vaig fer el recorregut tranquil·lament, simplement gaudint del fet que seria l’últim dia d’un increïble viatge que em va portar físicament a través d’una distància de 1.000 quilòmetres des de l’est fins al punt en què em trobava, i emocionalment a llocs on mai havia estat. A Vallouise, en Leo Viret, un vell amic dels anys de l’skimo i ara entrenador de molts dels millors atletes de skimo i alpinistes, es va unir a mi per recórrer els últims quilòmetres. Vam parlar una mica de fisiologia, de filosofies d’entrenament i d’estils de vida. Vaig arribar a Pré Madamme Carle poc després de les 4. En Matheo, que venia des de Chamonix, arribaria més tard, així que el vaig esperar tot menjant i xerrant amb l’Aina i amb la meva mare sobre el que havien estat les últimes setmanes. Encara no havia acabat... però sentia el final molt a prop...

Actividad en Strava

Poc després de les 5 va arribar en Matheo i, no gaire més tard, va arribar en Benjamin Vedrines. També es va unir a nosaltres un dels millors alpinistes d’aquesta generació, que acabava de tornar del K2. Vam començar a pujar cap al Glacier Blanc. No vam anar ni ràpids ni lents, vam fer el recorregut xerrant sobre els nostres projectes i sobre la vida, sobre tot i res. Quan vam arribar a la glacera, vam començar a trotar. Em vaig sentir bé movent-me després de tants dies. Fa vint anys, vaig córrer en aquesta glacera per fer el meu primer FKT, i vaig superar el temps de Jean Pellissier al Dome de Neige. Una dècada després, en Matheo va superar el meu temps. Va ser agradable córrer junts allà, i amb en Benj, que ja lidera la que serà la pròxima generació d’alpinistes tècnics i ràpids. La posta de sol ens va agafar sota el cim del Dôme. Muntanyes vermelles al nord. Vaig sortejar algunes escletxes, però la ruta va ser força tranquil·la. Després del Dôme, vam seguir la carena rocosa fins a la Barre des Ecrins. Una abraçada, curta i profunda. Unes paraules, unes rialles i una magdalena que Benj portava a la motxilla. Estava tot tranquil, allà en la foscor, amb el silenci de la nit trencat per les nostres paraules, però era bonic.

Vam descendir per la carena i la glacera. Un parell d’escaladors que estaven fent un bivac a la glacera ens van donar la benvinguda nus celebrant el nostre viatge. A la baixada, en Benj es va torçar el turmell —des d’aquí li desitjo una ràpida recuperació perquè pugui reprendre els increïbles projectes que té en ment— i abans de mitjanit vam arribar a Pré, on ens esperaven l’Aina, la Núria, en David, en Joel, en Nick i en Joan. No ens vam dir gran cosa, no calia. Vam menjar una mica i ens en vam anar a dormir.

Actividad en Strava

El que he après

Caldrà una mica de temps per avaluar i assimilar un viatge com aquest, però aquí faig algunes reflexions sobre el que he après.

Crec que, des del punt de vista físic, he gestionat molt bé aquesta travessa. El meu pes es va mantenir sempre estable. Mentre que als Pirineus el meu pes disminuïa i la meva degradació era constant, aquí podia perdre un parell de quilos en una etapa llarga però els recuperava ràpidament en les etapes més fàcils. A Sierre Zinal pesava 54 kg, i després de l’última etapa a Ecrins pesava 54 kg. A més, encara que perdés potència i velocitat, podia mantenir un ritme constant de descens durant tot el recorregut. Els dos últims dies a Grand Paradisso i Ecrins van ser la prova que metabòlicament no havia perdut gaire. Pel que fa al dolor i altres conseqüències de l’esforç, tenia les mans prou bé. Això crec que es deu al fet que arribo molt sa/en forma a l’inici del projecte (mira el meu entrenament d’aquest any). I a l’estratègia d’avituallament durant la travessa, basada a seguir els ritmes circadians, menjant no gaires vegades durant el dia, però sí grans quantitats, i, quan baixava entre muntanya i muntanya, menjant algun aliment que pogués absorbir bé (antiinflamatoris, control de l’acidesa, augment de proteïnes, greixos...). I a hidratant-me, ja que quan era a la muntanya no podia beure gaire (bàsicament al voltant d’1 litre al dia quan escalava). Va ser de gran ajuda comptar amb en Jesús i en Sergi, que em donaven consells sobre quins podien ser els nutrients (macro i micro) necessaris per recuperar-me dia a dia, i per ser capaç d’absorbir la quantitat de nutrients i d’energia que necessitava. Per tant, la gestió de la nutrició, no només de les calories consumides/gastades, sinó dels nutrients necessaris per absorbir aquestes calories i restituir les funcions sistèmiques durant aquests projectes a llarg termini, és clau. Quan hàgim analitzat totes les dades recollides durant el projecte, podrem treure unes conclusions més clares sobre quins són els processos interns que tenen lloc durant aquest tipus d’esforços.

Vaig escalar la major part del temps amb guants i això em va salvar la major part de la pell, i els peus, tot i que tenia algunes dureses a les plantes o a la zona dels grampons, els tenia en bon estat. Tenia la costella i el retinacle extensor esquerre adolorits, però era pels accidents que vaig patir. Va ser interessant veure que la costella em feia força mal durant els següents dos o tres dies després de trencar-me-la, especialment quan realitzava alguns moviments d’oposició mentre escalava, però després el dolor es va esvair per complet fins després d’acabar el projecte, i quan ja estava de tornada a casa, em va tornar el dolor amb una intensitat alta que es va prolongar durant dues setmanes més. Probablement això es deu a la gestió/evitació del senyal neural durant un període de temps en què la meva rutina implicava moltes hores i moviments en què es mobilitzava la costella. Aquest és un exemple de com aquesta experiència ha suposat un aprenentatge interessant sobre com, en diferents situacions, podem adaptar-nos hormonalment i neuralment per gestionar aquestes situacions, tant a curt termini (per exemple, davant d’una caiguda, una allau o un despreniment de roques, els nivells d’adrenalina ens donen una pujada d’energia) com a mitjà termini (un exemple d’això és que, davant d’una indisponibilitat d’ingesta energètica en una situació de risc, som capaços de mantenir-nos en diferents intensitats durant un dia més o menys fins a arribar a una situació de seguretat) o a llarg termini (l’eliminació del senyal neural de dolor d’un os trencat durant diverses setmanes en una situació en què l’os es mobilitza contínuament, fins que es posa fi a aquesta situació).

També va ser molt interessant observar com la resposta hormonal en situacions de perill podia generar un augment d’energia, tant en intensitat com en durada. L’alliberament d’hormones com l’adrenalina, el cortisol, etc., en situacions en què necessitava seguir sense menjar, anar més ràpid del que havia estat capaç d’anar en els minuts/hores anteriors o fer un moviment que requeria més força de la que creia que tenia, era notable, i entrar en un mode de lluita o fugida era igualment interessant en un espectre fisiològic i cognitiu.

Crec que el més difícil d’una travessa com aquesta és mantenir-se alerta i concentrat durant tant de temps, sabent que les condicions es podran tornar difícils en certs moments. A més del desgast físic (que esperem poder determinar aviat amb les dades recollides), la fatiga emocional i cognitiva que s’experimenta és, en la meva opinió, major.

Si hagués de comparar l’esforç realitzat amb el d’altres projectes que he dut a terme, diria que la diferència més gran l’ha representat la continuïtat de la concentració. Quan vaig fer el projecte dels Pirineus l’any passat, físicament vaig acabar molt més cansat, i crec que va ser a causa d’un pitjor enfocament relacionat amb l’avituallament i el descans, però el desgast mental va ser menor, ja que l’únic perill era la meva possible fallada tècnica. En una expedició a l’Himàlaia intentant recórrer una ruta difícil, la quantitat d’estrès mental és alta, però sovint es concentra en els pocs dies de l’intent, ja que hi ha molt descans entre els intents. En aquesta travessa, com que la ruta implicava en la seva major part romandre dia i nit a les carenes per connectar cims, l’exigència consistia a romandre alerta als perills la major part del temps, ja es tractés de perills interns (com les possibles fallades tècniques o la fatiga neuromuscular) o externs (la presència d’escletxes, seracs, despreniments de roques, esfondraments, etc.).

Les connexions entre les muntanyes es fan des dels inicis de l’alpinisme. I amb l’evolució dels equips i de les capacitats físiques i tècniques, així com amb l’augment dels coneixements sobre estratègies i logística, les possibilitats de realitzar connexions més llargues o més ràpides han anat augmentant exponencialment. Un bon exemple d’això va ser quan Ueli va utilitzar el seu parapent per baixar d’alguns cims durant la seva connexió. Una estratègia que va evolucionar enormement quan aquesta primavera i a principis d’estiu els paraalpinistes Peter Von Kanel i Chrigel Maurer van connectar tots els 82 quatremils en 51 dies, utilitzant els seus parapents no només per descendir dels cims, sinó per pujar-hi o per recórrer les grans distàncies de carena a carena, i d’aquesta manera van obrir un món de noves possibilitats per al paraalpinisme en el futur.

Crec que el fet d’haver emprat 19 dies per escalar els 82 pics quatremils dels Alps, en comparació amb les connexions anteriors de Franz i Diego o Ueli en 60 i 62 dies, no es deu a aquesta millora de les capacitats físiques, sinó a un enfocament diferent per connectar els cims.

Si ens fixem en les connexions anteriors, podem veure connexions curtes en la seva majoria (quan es poden fer connexions emprant des d’algunes hores fins a 3-4 dies d’intent) realitzades com un intent sense aturada on es van escalar diversos cims/cares en un intent sense parades o amb parades curtes, o connexions llargues (més d’1,5/2 setmanes d’intent) amb múltiples cims/cares on l’estratègia era escalar un cim o una connexió diària clàssica,  després baixar a la base, descansar una mica i escalar un altre cim.

Per a mi, la qüestió a resoldre durant aquest projecte era aconseguir la fusió de tots dos enfocaments. Aplicar un estil d’intent únic en una connexió llarga. La qüestió física se centrava a saber durant quantes hores podem forçar abans d’haver de descansar, quant temps ha de durar aquest descans i com podem gestionar la ingesta d’energia a l’efecte. La segona qüestió es referia a la gestió de les condicions. Quan fem una connexió curta solem buscar una bona previsió meteorològica i esperar que es donin les millors condicions per començar, i d’alguna manera és fàcil programar els temps per passar alguns trams i ser-hi quan les condicions com la temperatura, l’estabilitat de les roques, la duresa de la neu, etc., siguin bones. Quan es fa un llarg intent únic, és impossible predir les condicions climàtiques durant tant de temps i gestionar en un moment donat on trobarem bones condicions per a la progressió i la seguretat. Així que, en la meva opinió, la clau de l’èxit en un intent llarg és saber gestionar el mal temps i les males condicions. Al final, això implicava tenir un gran marge d’improvisació, comptar amb un coneixement de tècniques i estratègies per mantenir-se segur quan arriben aquestes condicions i saber gestionar l’estrès que es deriva d’aquestes situacions. La meva última qüestió es referia precisament a aquest últim punt: com mantenir-se atent i concentrat quan es realitzen activitats d’alt estrès durant moltes hores, quan la fatiga i la privació de son dia rere dia es prolonguen durant molt de temps. Crec que, d’una banda, hi ha l’experiència de realitzar activitats d’alt estrès (escalar en solitari, en roca dolenta, de nit, amb mal temps...) durant molt de temps, de manera que quan ens hi enfrontem no necessitem pensar massa per prendre una decisió, és una cosa que sorgeix de forma automàtica per l’experiència passada, i d’altra banda, hi ha el temperament de cadascú; ser capaç de tornar a la calma i als nivells bàsics d’estrès/relaxació després de viure situacions d’alt estrès és un factor clau per aconseguir reduir la càrrega cognitiva i energètica.

Fa molt de temps, en la meva primera experiència a l’Himàlaia, quan em trobava dins l’alberg prenent te mentre l’hivern portava més neu a les muntanyes que volíem escalar, escoltava amb atenció els meus companys, tots dos amb una àmplia experiència en alpinisme tècnic i d’alçada. Recordo que en Coro deia que l’alpinisme realment s’arribava a conèixer aquell dia en què tornaves a casa i no podies descriure el que havies fet. “¿He estat escalant? Sí, però això no és el que ho ha fet especial... He estat dormint fora a la neu? Sí, però no es tracta d’això... He estat caminant per terreny exposat esgotant-me físicament? Sí, però no és això...” Potser, i només potser, l’alpinisme consisteix a utilitzar les eines i coneixements adquirits durant anys per resoldre els problemes que la muntanya ens planteja de diferents formes. En aquest projecte, els números no representen res. La ruta de grau més tècnic de la travessa era una ruta de grau 5c, però era una zona de roca bona, una ruta comuna en la qual la navegació no entrava en l’equació. Moltes rutes de grau més fàcil donaven la sensació de ser molt més tècniques, un grau IV en sorra, i d’altres, sota una tempesta de neu, podien convertir-se en recorreguts molt més complicats. En aquesta travessa no vaig fer cap ruta nova, no vaig fer cap escalada dura, però al final, el que ha significat és difícil de descriure, i precisament aquesta és la part més bonica, sentir la travessa pel que és, sense tenir la capacitat de descriure-la, perquè no hi ha mesures ni etiquetes que puguin explicar les emocions més profundes.

Algunes dades aleatòries

Mentre esperem, podem processar les dades que prenem per analitzar els efectes de l’esforç realitzat en el metabolisme, l’epigenètica, la fisiologia i la microbiota, així com l’impacte en l’àmbit cognitiu. Aquí exposo algunes dades molt aleatòries sense cap utilitat:

Perfil amb serralades, condicions meteorològiques, escalades preferides, despreniments de roques, seccions d'escalada/caminada i bicicleta, refugis on vaig dormir, seccions realitzades acompanyat i en solitari, i dies al trajecte.

• Pes de la motxilla: la major part del temps a la muntanya la meva motxilla pesava entre 4 i 7 kg.
• Vaig coronar 34 cims acompanyat i 48 sol.
• El meu temps més curt de son va ser de 15 minuts i el més llarg, de 7 hores.
• En Matheo va ser la persona que més cims va coronar amb mi, i va completar un total de 30 cims!
• El menjar més habitual per a mi a la muntanya va consistir en entrepans amb alvocat, oli i formatge fresc o amb alguna “crema de cacau” casolana amb mongetes, cacau, nous i oli de coco.
• Vaig gastar una mitjana de 8.300 calories/dia (analitzades amb aigua doblement etiquetada durant els 7 primers dies)
• Vaig gaudir de 12 meravelloses postes de sol i d’11 increïbles sortides de sol mentre escalava.
• Vaig estar dos dies sense veure cap persona.
• Els cims en què em vaig trobar amb més gent van ser l’Aletschhorn, el Monte Rosa, el Cervino i el Gran Paradiso.
• El moment més revelador va ser l’ascens al Weisshorn, amb la posta de sol, l’espectre trencat i la sensació de fluir cap al cim.
• Per recuperar-me, una de les coses que més vaig beure va ser una infusió d’orenga amb oli de coco i batut de remolatxa, gingebre i cúrcuma.
• La nit que vaig dormir millor va ser al bivac d’Eccles: només vaig dormir 3 hores, però molt profundament.
• Vaig utilitzar quatre parells de guants durant la travessa. Tots van acabar completament desgastats, amb forats a cada dit.
• Durant el viatge vaig pujar o baixar per més de 160 rutes diferents. Algunes van ser agradables, d’altres molt agradables i d’altres no tant. Les que més em van agradar, per la seva qualitat de roca, per l’ambient i/o per l’estètica van ser les travesses Lauteraarhorn-Schreckhorn, Dom-Täschhorn, Rimpfischhorn, la cresta est a Dent d’Herens, Arbengrat a Ober Gabelhorn, Rothorngrat a Zinalrothorn, Schaligrat a Weisshorn, Jorasses-Rochefort, Aiguilles du Diable i Arête du Brouillard.